DIY vandtætning fundamentet

At bygge dit eget hjem er ikke let. Især hvis du ikke er en professionel, ikke ejer komplet viden, skal du ikke bruge værktøjer så smart. Og første gang du bygger et hus. Jeg tror, ​​at der er mange sådanne mestre på indgangsniveau. Men beskyld dem ikke for fejl. Når alt kommer til alt giver et lidenskabeligt ønske om at skabe og bygge simpelthen ikke hvile. Derefter skal de ligesom mig overføre alt gennem personlig oplevelse. Så det skete under fugtisolering af fundamentet med mine egne hænder, som jeg ikke startede i det bedste øjeblik. Imidlertid betragtes situationen, hvor arbejdet er let, sjovt og hurtigt, som sandt indikatorer for rigtigheden af ​​visse handlinger. På den anden side har folket allerede et ordsprog - gå roligere, du vil fortsætte. Og min historie med et par livlige fotografier vil beskrive en prøve af pennen med alle fejl og positive aspekter.

Betydningen af ​​at beskytte fundamentet mod fugt

Alt er klart, siger du. Når alt kommer til alt er meningen med vandtætning af fundamentet at beskytte. Faktum er, at konkret, uanset hvor førsteklasses det måtte være, er designet til et begrænset antal frysecyklusser. Screeds indre fugtighedsindhold i lige stor andel reducerer denne mængde. Fordi hver frysning ødelægges fundamentet med indvendig fugt i et accelereret tempo. Isolering forårsager udklipning af vandkilder. Servicelivet øges. Den anden alvorlige gener, som vandtætning bekæmper, er dannelsen af ​​skimmel og svampe. Deres miljø er skabt af høj luftfugtighed. Selvfølgelig uden ordentlig beskyttelse.

Nodale øjeblikke med at skære vand fra beton

Under kapitalkonstruktion blev der udviklet metoder til vandisolering af betonmasse:

• Lægning af en grøft med tagmateriale.
• Tilføjelse af vandafvisende tilsætningsstoffer til cementmørtlen.
• Behandler den synlige del af fundamentet med brugt brændstof og smøremidler.
• Lægning af tagmateriale over belægningen.
• Brug af bitumenmaterialer.

Når jeg ser fremad, vil jeg sige, at af ovenstående metoder anvendte jeg ikke alle. Selvom jeg vidste, at kvalitetsbeskyttelse kun fungerer i kombination:
- Fastgør plader af tagmateriale til den indvendige side af forskallingen og lægger det på bunden af ​​renden, giver minimal kontakt med grundvand. Selvom han stadig er til stede. Jeg udførte ikke sådanne manipulationer af to grunde:

• På min byggeplads er grunden dyb, og jorden er sand.
• Den anden grund er mere triviel. Det ligger i ønsket om at spare og ikke købe, som det syntes mig, ekstra meter tagmateriale.
• Jeg brugte konkrete tilsætningsstoffer i form af flydende glas. Resultatet var ikke længe på at komme. Vandafvisende egenskaber har vist sig.

Det vigtigste er at tage hensyn til andelen. Jeg tilsatte 2% flydende glas af det samlede volumen af ​​batch. Med en større andel hærder beton inden for en time. Værkets nuance ligger i blandingernes heterogenitet samt hastigheden af ​​betonforberedelse. Jeg tror, ​​du forstår, hvad jeg mener. Jeg eksperimenterede dog ikke med flydende sæbe.
- Imprægnering med brugt motorolie bruges ikke kun til vandtætning, men også til at fjerne insekter, der hekker i porerne i beton. Dette gælder myrer, hvis kolonier på webstedet er synligt usynlige. Min nabo udførte behandlingen netop af denne grund. Jeg gjorde det ikke igen. Selvom imprægneringen skaber et vandafvisende lag, der beskytter mod regn.
- Jeg vil overveje de to sidste punkter mere detaljeret, da de er genstand for min historie. Det handler om at lægge tagmateriale oven på fundamentet og brugen af ​​bitumen-mastik. Jeg brugte ikke selve bitumen. Men erhvervede et sæt af to materialer, der arbejdede sammen. Dette er bituminøs mastik og en ruberoid limet på den over afstrygningen. Fejlsikker beskyttelse. Men teknologien var ikke uden overraskelser. Om dem videre.

Oversigt over basismaterialer til vandisolering af afredning

Hvad på det tidspunkt, hvor jeg brugte materialerne, vidste jeg om dem.
Ruberoid er en tagdækning. Det er imprægneret med olieprodukter. Især bitumen. Og i to lag:
1. Det indre er blødt bitumen.
2. Ekstern - ildfast.
For at øge styrken bruges et eksternt pulver. Fordelene ved dette produkt er nok:

• Pålidelighed.
• Holdbarhed.
• Overholdelse af uafhængig udførelse.
• Giver vandtætning og dampbarriere.

Ikke uden ruberoidmangler:

• Han er bange for direkte sollys. Derfor kræver det færdigbehandling med gips. Skønt ikke altid.
• Materialet placeret i jorden er beskyttet med asbest-cementplader. Også ikke altid.
• Ruberoid tolererer ikke kagning. Problemet løses ved opbevaring i lodret position.

Et par ord om produktets sorter. Der er tagdækning og foringsmateriale. De adskiller sig i densitet:
1. Foret har en indikator på 300 g / m2.
2. Mere tæt tagdækning - 350 g / m2.
Markeringen af ​​RPP står for Lining Ruberoid. Det er glat. PKK er et tagmateriale. Han er drysset. Før mig var det et valg mellem RPP og RPP (o). Brevet i parentes betyder lite. Det bruges ikke kun på betonunderlag, men også på tag, hvor let vægt er en prioritet. Jeg valgte uden bogstavet O.
Blandt de bituminøse mastik valgte jeg den kolde version under mærkenavnet Aquamast fra Technonikol. Linjen for disse mastik er beregnet til husholdningsbrug. Mest sandsynligt er der forskelle fra den professionelle serie. Men jeg arbejdede med dette materiale for første gang. Jeg vil sige dette, jeg kunne godt lide det:

• Mastic spredes let på beton.
• Det har en god klæbende virkning.
• Har ikke en ubehagelig lugt. Selvom alt arbejde blev udført på gaden.
  Blandt minusserne fremhæver jeg dem, som jeg ikke kunne klare på grund af uerfarenhed:
• Mastic er meget beskidt. Du skal være forsigtig eller bære beskyttelsesbeklædning, hvilket ikke er en skam.
• Det tørrer i lang tid. I den åbne sol er der nok dage, men under ruberoid er tørretiden flere dage. Det afhænger af lufttemperatur og luftfugtighed.
• Tåler ikke kontakt med vand. Det var min beklagelige oplevelse. Om ham videre.

Mastic består af petroleum bitumen med et opløsningsmiddel. For mere nysgerrige bygherrer vil jeg liste over de tekniske egenskaber ved produktet, der dækker fundamentet:

• Adhæsionsstyrke 0,1 MPa. Dette gælder for beton, metal, træ.
• Vandabsorption pr. Dag 2 vægtprocent.
• Vandbestandighed er positiv. Betingelserne for tid og tryk er henholdsvis 72 timer og 0,001 MPa.
• Andelen af ​​ikke-flygtige stoffer fra 75 til 90%.
• Brug temperaturen fra -10 til +40.
• Laget tørrer om dagen. Mine observationer bekræfter en længere tørretid.

De materialer, jeg købte, var friske og uden fejl. Dette er det vigtigste spørgsmål, når du vælger endda dyrt byggemateriale.

Den teknologiske proces til vandtætning af stripfundamentet

Isolering ved hjælp af tagmateriale er opdelt i vandret og lodret afskæring. Fra navnet er det tydeligt, at lodret beskyttelse er fastgjort til indersiden af ​​et træforskalling. Jeg vil savne hendes beskrivelse, fordi jeg ikke gjorde det. Selvom dette ikke er en big deal:

1. Den krævede størrelse af ruberoidflapper måles.
2. Striber klippes under hensyntagen til overlapninger.
3. Fastgør til et træ på en konstruktionshæftemaskine.

Horisontal binding af tagmateriale til mastikken er af stor interesse. For at arbejde skal du bruge et konstruktionsværktøj.

Værktøjer

• Stiv børste til rengøring af betonoverflader.
• Handsker.
• Metal spatel.
• Pensel.
• Stick til blanding af mastik.
• Kniv til skæring af tagmateriale.

Kommentarer nu. Da jeg tog fejl af noget, havde jeg klargjort værktøjerne oprindeligt. En stiv børste er bestemt nødvendigt. Ellers bliver du nødt til at feje støvet væk med din hånd, græs eller noget andet. Så det er umuligt. Du kan heller ikke undvære handsker. Men nøjagtighed er vigtig, da mastik er meget smurt. Jeg havde små forhåbninger om en metalspatel, og det viste sig at være det vigtigste værktøj. Det vigtigste er, at metalltykkelsen er mindst 1 mm. En forudsætning, når man arbejdede med kold bitumen, var den anden spatel til at fjerne overskydende sort strækmateriale fra den første spatel.
Jeg begik en fejl med børsten og farvede den forgæves. Børsten er ikke egnet til sådant arbejde. Og jeg var nødt til at smide min egen. Pinden var heller ikke en god idé, da mastik ikke behøvede at omrøres. Hvad angår kniven, vil jeg sige følgende. En almindelig brevpapirkniv skærer tagmateriale i en pas. Selvom der er mere avancerede modeller af klinger med en buet spids. De er mere praktiske. Jeg brugte også en improviseret hård rulle til at trykke på materialet.
Og også efter en fejl relateret til vejrforholdene brugte han en bygningshårtørrer til at varme og tørre betonoverfladen. Og nu vender jeg mig til små instruktioner til lægning af beskyttelse på fundamentet. Lad den korte beskrivelse flytte begyndermastere til deres egen prøve og fejl.

Handling Procedure

• Her kan du ikke tage fejl i størrelsen på segmenter af bitumenpapir.
• Det er nødvendigt at markere overlapninger korrekt.
  
• Efter at have klippet alle strimler skal du fortsætte med at anvende mastikken.
• Mastikken skal være luret med en murske og regelmæssigt rulle rundt om aksen. Dette er et sikkerhedsnet mod at springe fra materialet fra sparkel.
  
  
  Påfør på beton på flere måder:
• Mange af de distribuerede områder med yderligere spredning.
• Lidt efter lidt. Men ved at gøre dette i rækkefølge, skabe et tyndt lag.
  
• Overdosering med en lagtykkelse er ikke nødvendig. Da producenten selv advarer om, at laget ikke tørrer ud eller lækker ved høj lufttemperatur.
• Dernæst stables arkene efter hinanden.

Nu om bugs.

Vandtætningsfejl

Det begyndte at regne under drift. En del af overfladen af ​​fundamentet med påført mastik. Bitumen lige spredt i vandet. Det forventede jeg ikke. Det vil sige, at det sidder fast omkring det våde område. Jeg korrigerede situationen ved at tørre med en hårtørrer i bygningen. Men dette er heller ikke den bedste mulighed. I tilfælde af en sådan fejl skal arbejdet stoppes, indtil betonen er tørret naturligt. Men jeg besluttede at tage en chance ved at tørre overfladen. Derefter limede jeg et stykke tagmateriale. Tør laget i meget lang tid. Heldigvis var måneden varm. Blandt andre mindre fejl fremhæver jeg:

• Forkert beskæring af tagmateriale. Jeg ville gerne spare, men det viste sig omvendt.
• Bortskaffelse af pensel. Hun koster også penge.
• Unøjagtighed, som handskerne blev snavset på.

Men i alt det ovenstående er der mindre problemer end at forsømme grundlæggets vandisoleringskompleks. Det er umuligt at opnå beskyttelse af høj kvalitet, hvis man ikke bruger underjordisk isolering, såvel som imprægnering med brugt brændstof og smøremidler. Dette siger jeg baseret på personlig erfaring.

Konklusion

En praktisk bygherre har et rimeligt spørgsmål: er det tilladt at fremstille en ansvarlig del af vandtætning? For mig er svaret enkelt. Ja og nej. I det første tilfælde er grundene som følger:

• Dette er min første oplevelse uden hjælp.
• Husets område og mængden af ​​betonhældning er relativt lille til betydelige kontante omkostninger.
• Belastningen på fundamentet er lille.
• Vandbordet er dybt.

Det andet svar involverer årtiers vandtætte teknologi. Det forbedres kun med hensyn til nye produkter blandt byggematerialer. Men at bruge et vandret lag beskytter ikke fuldstændigt. Og komplekset er en garanti for langvarig drift uden problemer.