Udendørs havepavillon til haven

I løbet af de sidste ti år har alt det aktive liv været centreret omkring en stor træstruktur til spil i baghaven. Denne klodsede bygning kunne virkelig godt lide børnene, ligesom et piratskib, en forhindringsbane, en tilflugt fra forfølgelse. Efterhånden som de blev ældre, kunne de ses mindre og mindre på hans deformerede trætrappe. Og når min kone og jeg indså, at børnene er modnet, har de brug for noget nyt. Vi var hemmeligt glade for det.
Nu kunne vi tage kontrol over vores baghave igen og gøre den til et sted, hvor hele familien kunne tilbringe tid. Vi præsenterede et sted, hvor vi kunne slappe af på behagelige udemøbler, tilbringe tid med venner, dele mad eller måske se en film. Efter lidt research på Internettet afgjorde vi designet af et lysthus, der kunne forvandle vores gård til det sted, vi drømte om.
Efter to måneders design, konstruktion og udsmykning tilbringer vi nu mere tid i baghaven end nogensinde.

Fremstilling af materialer

Materialer til lysthuset (til dimensioner, brug tegningen på billedet herunder)

• imprægneret træstolper 15 x 15 cm,
• imprægneret træplader 5 x 25 cm,
• imprægneret træplader 5 x 15 cm,
• imprægneret træplader 5 x 10 cm,
• sokkel til stænger (4 stk.)
• treskruer (7 cm),
• 4 transportbolte med en diameter på 12 mm og en længde på 25 cm.

Til konkretisering:

• 2 x 15 cm plader for at skabe forskalling,
• stænger 3 x 3 cm til indsatser,
• forstærkningsstang
• forstærkningsklemmer,
• klemmer,
• knust sten
• beton.

instrumenter:

• miter sav
• boremaskine
• geder,
• trapper og stilladser (valgfrit)
• skovle,
• trillebør
• rake,
• gyvel,
• jern til beton.

Gazebo design

I store projekter er planlægning i forvejen den vigtigste fase. Konstruktionen af ​​lysthuset er ingen undtagelse. Vi brugte mange timer på at tænke på, hvad vi nøjagtigt ville se i gården, inklusive møbeltypen, og hvordan det ville være placeret. Som det viste sig, påvirkede disse beslutninger den endelige størrelse og form på lysthuset.
Vi besluttede at lægge en sektionssofa til gaden, der kan rumme seks eller syv personer. Når vi har dimensionerne på sofaen, kunne vi lave nogle skitser for at bestemme, hvor meget plads der skal bruges i lysthuset i bredden og dybden, i tilfælde af at du har brug for et par stole til. Vi har bestemt, at størrelsen på 3,2 x 4 m giver den plads, vi har brug for uden unødig trængsel.
Derefter fortsatte vi med at designe lysthuset. Der var mange muligheder, og vi brugte nogen tid på at søge efter / ændre designet, hvilket skulle sikre strukturen og ikke være for elegant. Jeg modellerede projektet i et computerstøttet designsystem, men dette kunne let gøres med grafpapir.

Betonforberedelse

Jeg startede med at markere stedet for beton med indsatser og ledninger. Jeg placerede indsatserne, så de var ca. 30 cm fra hjørnerne på ydersiden. Dermed kunne jeg tage jorden væk uden at bekymre mig om ledningerne. Det er vigtigt at sikre sig, at omkredsen er firkantet ved at måle dens diagonaler. Stadig nødt til at justere ledningerne i niveau. Jeg gjorde det på det sædvanlige niveau, men det ville være lettere at arbejde med en laser.
Derefter fjernede jeg ca. 30 cm jord fra hele stedet. Dette gav mig plads til 18 cm murbrokker og 12 cm beton. Efter at have fjernet den overskydende jord, installerede jeg forskalingen omkring omkredsen. Den var lavet af plader, der målte 5 x 15 cm. Jeg justerede dem i højden og arrangerede dem vinkelret på jordoverfladen. Jeg ville have en 3 centimeter hældning af stedet, for denne ene side af forskalingen måtte sænkes med dette beløb. Forskalningen blev fastgjort med skruer på 2,5 x 5 cm tapper, som jeg kørte ned i jorden.
For at give lysthuset med elektricitet var det nødvendigt at grave en smal vollgrav fra kanten til min garage. Dybden af ​​grøften varierede fra 45 til 60 cm. Jeg førte en kabelskanal med et kabel på 2 mm i diameter fra garagen langs kanten af ​​platformen og førte den til det sted, hvor en af ​​gazeboens søjler skulle stå.
Da jeg var færdig med at arbejde med vollgraven, dækkede jeg stedet med murbrokker. Det er vigtigt, at murbrokkerne lægges i overensstemmelse med niveauet, kun på denne måde kan der dannes en ensartet plade. Med undtagelse af hjørnerne, hvor søjlerne vil være placeret, hvorpå hovedbelastningen hviler. Her lavede jeg en fordybning til at lave 15 cm knust sten og øge betonlaget med 3 cm.
Til sidst installeres armeringsstangen. Det kan rettes ved hjælp af specielle klip. Min forstærkning var 6 cm over murbrokkerne. Afstanden mellem stængerne var 45 cm, og de blev afrundet i hjørnerne. Derudover forstærkede jeg fittings med klemmer før hældning.

Cement hældning

Det var bestemt den mest hektiske scene. Fordi de begåede fejl, vil det ikke være let at rette. Efter at have foretaget lidt research og set et par videoer på Youtube, blev jeg dog overbevist om, at det var tid til at starte.
Jeg beregnet mængden af ​​betonblanding, som jeg havde brug for. Du kan tilberede det selv, men jeg besluttede mig på muligheden for levering. Hvis du bestiller den færdige blanding, bliver du stillet spørgsmål om de tekniske kvaliteter af den beton, du har brug for. Jeg forklarede detaljerne i mit projekt til en virksomhedskonsulent, og han hjalp mig med dette problem.
Truckblanderen kunne ikke køre tæt på stedet. Derfor måtte løsningen transporteres med en trillebør. Vi startede fra den ene ende og flyttede gradvist til den anden. Derefter trimmede vi overfladen med en rive i en afstand af ca. 50 cm fra kanterne, og efter det, ved hjælp af en lang plade på 5 x 10 cm, planede vi hele overfladen. Denne teknik gør betonoverfladen jævn.
Derefter arbejdede vi med murske. En udjævningsmaskine er et værktøj, der skubber små sten fra overfladen i dybden, hvilket gør en betonbelægning uden fejl. Da stedet er på gaden, og når det er vådt, skulle det ikke blive glat, måtte overfladen gøres grov. Vi gjorde dette med en almindelig kost (med et langt håndtag). Da overfladen frøs tilstrækkelig til at modstå sprøjten med vand fra slangen, fugtede jeg puden og dækkede den med folie i et par dage. Denne teknik bremser tørringen, men området bliver stærkere.
Jeg var heldig, at min far og bror hjalp mig med dette. Begge arbejdede med at arbejde med beton, hvilket er meget vigtigt i betragtning af den begrænsede tid at arbejde med det. På dette vigtige trin anbefaler jeg, at du inviterer nogen, der er vidende til at hjælpe.

Arbor konstruktion

Indtil dette blev meget tid og penge (og sved) kun brugt på et konkret sted. Jeg var klar til at starte byggeriet.
Jeg startede med at installere stænger med en galvaniseret bund i de fire hjørner på stedet (5 cm fra hver kant) ved hjælp af betonankre. En efter en faldt søjlerne på plads. Metalbunden blev boltet til den galvaniserede base af søjlerne. Derefter blev polerne udjævnet og midlertidigt fastgjort med tavler og indsatser.
Derefter boltede jeg to støttebrædder 5 x 25 cm mellem for- og bagerste stolper. Før jeg gjorde dette, fikserede jeg dem først med skruer og derefter borede huller til boltene. Selv mellem stolperne skruede jeg tværgående bjælker, som jeg placerede 5 x 25 cm plader, før jeg fikserede dem. Disse tværbjælker blev senere fjernet.
Derefter blev der installeret 2 x 15 cm plader, der passerede fra forreste side til bagside. Disse tavler udgør det første lag af "gitteret". Før pladerne blev installeret på bæreelementerne, blev brædderne skåret i længde, og rillerne blev savet i slutningen. De er lavet på en sådan måde, at tværgående plade passer 5 cm på bæreren. Jeg så muligheder, når brættet simpelthen ligger på bæreren, men ved hjælp af rillerne er udsigten mere præcis, og sandsynligheden for deformation reduceres. Jeg bemærkede placeringen af ​​rillerne på brædderne, så arbejdet kunne udføres på jorden. Jeg lavede snit med en gjæringssag. Processen er meget trættende, men resultatet er det værd. Derudover har jeg fastgjort pladerne på understøtningspladerne, skruet skruerne på toppen.
Og endelig var en lignende proces påkrævet for den anden række af tavler. Til disse formål brugte jeg plader på 5 x 10 cm, lavede riller i dem og fastgjorde dem efter installation med skruer.

Efterbehandling

Ved hjælp af flere forbedringer kan lysthuset forvandles til et attraktivt sted for gade tidsfordriv. Jo mere attraktiv det vil være, jo mere vil du bruge det.

• Hængende lys. Dette er et must. De har en behagelig, varm glød, der ser godt ud om natten.
• Udendørs møbler i høj kvalitet. Det vil blive udsat for regn, solens stråler, hundens beskidte poter ... Hvis du har råd til det, skal du købe møbler med højkvalitetsstof, der bevarer sit originale udseende i lang tid.
• Tæppe. Det vil hjælpe med at skabe en følelse af, at du er indendørs. Det er bedre at købe materiale, der tørrer hurtigt.
• Natbiograf. På den ene side hængte vi et stort ark, og på den anden placerede vi en projektor. Fantastisk til fester eller familie, der ser film.
• Druer eller klatreplante. I nærheden af ​​vores arbor plantede vi druer. Jeg begyndte at tilpasse den, så den voksede til toppen og gav senere pålidelig beskyttelse mod direkte sollys.
• Gardiner. Vi har ikke tilføjet dem endnu, men vi vil sandsynligvis gøre det snart. Vores lysthus vender mod øst, så om morgenen er der for meget sol i det. Internettet har fremhævet mange muligheder, hvor folk bruger brusegardiner eller almindeligt stof til at løse et lignende problem.

Jeg håber, at denne mesterklasse får dig til at tænke på, hvordan du bruger din have og giver tillid til opførelsen af ​​dit eget lysthus.
Original artikel på engelsk