Afslutning af opladeren

En gang i barndommen, til sin far, monterede han en primitiv pulsoplader med kondensatorisolering i det primære kredsløb for en transformer (4 mikrofarader x 400 V). Det blev kaldt pulserende, fordi ladningen blev udført af en modificeret semi-sinus, og på grund af kondensatoren og en ekstra pære (modstand), skete der en afladning i den "ikke-arbejdende" halvcyklus med en effekt på 0,1 af ladestrømmen. Batterier med denne ensretter tjente i 5 år (i sovjetiske tider - en anstændig periode).
I år, hvor det var nødvendigt med en oplader, viste det sig, at den var blevet ubrugelig - kontakterne var rustne og begyndte at "slå" på sagen. På grund af det faktum, at begejstringen for amatørradioaktivitet er faldet i årenes løb, besluttede jeg at købe en impuls - automatisk, så der er mindre problemer - jeg tændte den (efter behov), deaktiverede den (da opladningen stoppede) og glemte den, indtil det næste behov. Valget af pulsopladere er ret stort, men det ser ud til, at kinesiske venner med succes har afsluttet danske eller italienske radiokredsløb, hvilket har resulteret i, at moderne enheder kun er forskellige i bygningskvalitet. I mange manualer replikeres komplet vrøvl: "... enheden renser automatisk klemmerne af sulfater ..." - det ser ud til, at folk, der ikke ved forskellen mellem klemmerne og batteriets anode, irettesætter denne balkon, hvor sulfatering lige sker (Pb2SO4 + H2SO4 + O, lig med 2PbSO4 + H20). Denne proces, forstærket ved en udledning, forårsager ødelæggelse af elektroden, og en pulserende ladning ser ud til at fjerne eller reducere sulfatering.
Så der er ingen grundlæggende forskelle mellem pulsopladere - automatiske enheder (alle skriver om syv- eller ni-trinsopladning, efter min mening er dette et rent reklamefrit, desto mere er der fortsat mulighed for en yderligere tankegang, såsom tyvetrins, tredivetrin Derfor skal du, baseret på batteristrømmen, vælge, hvad der er billigere. I mit tilfælde er dette en enhed med et absurd navn på Aggressor-opladeren (AGR / SBC-080 Brick) til en pris i 02.2016. 2750 rubler med en desulfationsfunktion og en ladestrøm på op til 8A, designet til at oplade batterier op til 160 amp.h ...
Enheden ser solidt udad - god tyk (men frygtelig ildelugtende) plast, på grund af den godt monterede gummipakning er der ingen klager over sømmene, enheden er intuitiv, men der er en "MEN" - der er ingen indikation af spænding og strømstyrke. I nogle tilfælde springer “vinter” -opladningen med en strøm på 8A automatisk til en opladning på 2A (motorcykelbatteri), mens lysdioderne viser en opladning, og et ekstra tilsluttet ammeter indikerer dets fravær. Opladere med en indikation af strøm og spænding koster en størrelsesorden dyrere - inden for $ 200, i mellemtiden, en enkel forfining af enhver, jeg understreger, enhver oplader, der bruger et ampervoltmeter, for eksempel for 250 - 300 rubler, vil gøre din enhed til en mere attraktiv og praktisk i brug udstyr.
Ampervoltmeteret kan placeres enten i selve opladeren (hvis der er plads til det) eller uden for det i en speciel kasse, hvor den forbindes til ledningerne, der går til batteriet til opladning. For at vælge et sted, foretager vi en revision af opladeren, som vi klemmer plastforingerne på side og skruer 6 skruer fra. Når du har fjernet dækslet, er det tydeligt, at ampervoltmeteret ikke kan placeres på frontpanelet - ellers skal kortet udskiftes. For at udsende ammeteret til bagpanelet er der flere steder, jeg valgte nærmere ladekablerne.
Den omtrentlige placering af ampervoltmeteret. Efter at have skåret ampervoltmeteret lidt med skiver, placerede jeg enheden så bekvemt som muligt inde i kabinettet (noget til venstre for den midterste linje), vendte derefter laderen forsigtigt rundt og gemte det sted, hvor amvoltmeteret ville blive installeret i opladerhuset og skitserede et hul. Spørgsmålet om husholdningsapparater - på 15 minutter borede jeg ca. 40 huller med en bore eller skruetrækker ved hjælp af en bore eller skruetrækker på indersiden af ​​det skitserede rektangel, kombinerede dem med den samme bore og frigav vinduet til ampervoltmeteret. Efter at have justeret kanterne med en fil, installerede han et ampervoltmeter i vinduet og fikseret det med varmesmeltlim. Ampervoltmeteret er tæt og ret fast placeret i vinduet, stikker ikke ud over begrænseren, mens næsten al information på bagsiden er bevaret.
Skær derefter (-) minuswiren på opladeren (sort), lodde den sorte ledning af ammeteret til toppen (ammeteret har to tykke ledninger - rød og sort), og til bunden af ​​ledningen, der går til batteriet - den røde ledning af ammeteret og den sorte ledning af voltmeteret. Vi lodder de røde og gule ledninger på voltmeteret til den nakne (+) positive ledning af opladeren (der er tre ledninger af voltmeteret - gul, rød og sort, de er tyndere). Vi lukker lodningspladserne med varmekrympning eller med elektrisk bånd, og du kan begynde at oplade.
Ved at forbinde terminalerne (+) og (-) til batteriet, på displayet på ampervoltmeteret kan du se dens spænding, og ladestrømmen vises, når enheden er tændt og tilstanden er valgt.
Der er en ulempe - tilstandskontaktknappen er på forsiden, og ampermeteret er på bagsiden, men dette beder kun om en lille ændring. Som du kan se, berørte ændringen ikke kredsløbsdiagrammet, men berørte kun kablerne, der gik til det genopladelige batteri, i forbindelse med hvilken den eksterne mulighed for at arrangere ammeteret i en lille kasse er mulig for denne oplader og enhver anden.
Med venlig hilsen Vadim Zakharov.

Se videoen: HusumCraft - Med min lillesøster! (Kan 2024).