Armeret betongulv over kælderen

Jeg har for nylig købt et hus. Den tidligere ejer viste sig at være en anstændig person og advarede mig straks om, at de brædder, som gulvet over kælderen er lavet af har rådnet ud af tid og fugtighed og kræver hurtig udskiftning. Han frygtede sandsynligvis for, at jeg en dag kunne falde der. Selve kælderen lå i et hus under køkkenet og havde følgende dimensioner: bredde - 2,4 m, længde - 2,3 m. Indvendigt blev den muret og belagt med et lag med ler.
Gulvet over det lå på to træbjælker og bestod af plader og spånplader der var lagt ovenpå. Det blev skævt og forværret i en sådan grad, at det var virkelig farligt at gå på det. Alt træ blev slået af træ-bille bugs, og nogle af spånpladerne blev fugtige og blev løs.
Først planlagde jeg blot at udskifte tavlerne på det, men derefter, efter at have taget min tid til at tænke over det, besluttede jeg at lave en metalramme og fylde den med beton. For det første vil der i kælderen altid være fugtighed, uanset hvad man kan sige, hvilket betyder, at nye tavler, i betragtning af skovens aktuelle kvalitet, bestemt ikke vil være nok i lang tid, og for det andet, hvis du gør det, er det pålidelige en gang for alle, og hvad der kan være stærkere end armeret beton?
Demontering af det gamle gulv
Det første trin var at fjerne spånpladen og derefter tavlerne. Ved hjælp af en sømtrækker, en hammer og en trækstang formåede jeg at gøre dette på tre timer. Der var ingen problemer med pladerne, men det tog mere tid at adskille brædderne: De blev spikret til bjælkerne med enorme negle, så de kom af med store vanskeligheder. Efter at trægulvbelægningen var helt fjernet, måtte jeg fjerne et anstændigt lag jord (en bajonet) med en skovl rundt om væggene omkring væggene for at fjerne alle eksisterende buler og planlægge overfladen. Denne forretning tog resten af ​​dagen. Den næste morgen skulle svejsningen ske.
Rammefremstilling
Jeg beklagede ikke metallet til fremstilling af rammen. Måske brugte han det endnu mere end nødvendigt, men kun for ikke at lægge yderligere søjlestøtter inde i kælderen, hvilket reducerer dets frie plads. Grundlaget for designet var tykvæggede rør (? 61 mm, vægtykkelse 5 mm), som jeg ikke engang skulle købe. Faktum er, at der tidligere blev opvarmet dem i huset. Det så forfærdeligt, klodset ud, så det er naturligt, at jeg fjernede alt dette jern fra værelserne og erstattede det med moderne varmeenheder. Og rørene, som du ser, kom godt med i kælderen.
Først fordelte jeg jævnt fire kraftige tre meter rør, som er bærende bjælker, over kældergropen (efter 80 cm). Derefter satte han dem nøjagtigt i niveau og begyndte at svejse dem sammen. Til dette havde jeg brug for rør med en mindre diameter (? 32 mm - 12 m) og tyk armering (? 12 mm - 40 m). Først svejste jeg 15 springere mellem bjælkerne, hvorefter jeg strammede hele strukturen med forstærkningsstænger svejst til dem nedenunder. Resultatet er en meget pålidelig metalramme.
Jeg vil også gerne dvæle ved fremstilling af en ramme, der indrammer indgangen til kælderen. Jeg lavede det fra et profilrør 40/20 mm i form af et rektangel (længde - 70 cm, bredde - 50 cm). Hvad er der at være opmærksom på? For det første skal alle hjørner på rammen være helt lige, dimensionerne på siderne er strengt krydret, ellers vil låget gå løst ind i det og gå igennem fra kælderen. For det andet skal det svejses på en sådan måde, at det er på samme niveau med bjælkeledningerne, som også er fyrvinkler.
Selve låget blev også lavet af mig af et profilrør (40/20 mm) og et tykt stykke krydsfiner, der var pålideligt forbundet til sin metalbase med selvskærende skruer. En begrænser til dækslet, med undtagelse af muligheden for, at det falder ned i kælderen, var et hjørne svejset på undersiden af ​​indrammningsrammen. Den dag arbejdede jeg med svejsning fra hjertet: fra morgen til sent om aftenen, men stadig færdig med jobbet. Næsten to pakker brændte en elektrode og indåndinges skarp røg - rædsel! (rørene var i malingen).
Forskalingsinstallation
Metalrammen var klar, men nu måtte jeg løse et nyt problem - at montere forskallingen over kælderen. Der blev overvejet forskellige muligheder for dets fremstilling, men til sidst faldt mit valg på spånpladen, der blev fjernet fra det gamle gulv. Hvorfor? For det første var det lettere og hurtigere at lukke et stort rum over gropen, og for det andet var der praktisk talt ingen revner, hvor flydende beton kunne spildes. Jeg har fastgjort dem til rammen på undersiden med en tyk striketråd: først borede jeg huller i spånpladen med et bor, trådte derefter wiren igennem dem, og derefter strammede det tangen tæt til armeringen. Det viste sig pålideligt, men i betragtning af betonens sværhedsgrad, lige i tilfælde af, lagde jeg et par midlertidige understøtninger nedenfor.
Gulvfyldning
Betonarbejde er en seriøs test, især hvis du har brug for at beton 12 m på en dag? med en lagtykkelse på 10 cm. Af denne grund bad jeg om hjælp fra en ven, der tidligere havde forberedt alt, hvad der var nødvendigt til denne sag: screening af grus, cement, en blandingskanal, skovle, spande, reglen. Vi fordelte det på denne måde: vi blandede beton sammen (i forhold til 1/5), så bragte den ene i spande til hældningspladsen og hældes, og den anden udlignede den færdige blanding med den tre meter store regel, pressede den fast til fyrtårnene og foretog hyppige svingende bevægelser til siderne.
Sammen arbejdede de i jagten. Efter at have begyndt at arbejde klokken otte om morgenen, ved frokosttid var vi allerede færdige med at hælde. Resultatet var behageligt. Gulvet kom ud niveau, og hele rummet ændrede sig straks. To dage senere, da det allerede var muligt at gå på beton, tog jeg den gamle bilskive og fjernede små uregelmæssigheder fra den ved at gøre dem til cirkulære bevægelser. Nu var det kun tilbage at vente, indtil betonen var tørret fuldstændigt.
Sidste akkord
Der gik en uge, og jeg begyndte på det endelige arbejde. Først og fremmest malede han rigeligt på den tørrede betonoverflade med en grunning. Men ikke for skønhed, nej, men for at reducere den mængde støv, der uundgåeligt dannes, når man går. Når malingen er tørret, skal du lægge en vandtæt film på gulvet for at forhindre indtrængning af fugt fra beton i linoleum. Efter det gætte du på, linoleum blev lagt, men ikke almindeligt, men tykt, isoleret, med en slidbestandig overflade, der ikke er bange for endda at trække møbler over det. Dyrt glæde (prisen på en løbende meter er omkring 2 tusind rubler), men tro mig, det er værd at pengene er brugt.
Jeg afsluttede indgangen til kælderen og selve låget med et dekorativt metalhjørne. Det viste sig pænt og smukt: under hjørnet formåede vi at skjule de ujævne skårne linoleumskanter, og derudover pressede han dem tæt mod overfladen. Jeg lavede håndtaget til låg ikke almindeligt, men aftageligt, så det ikke forstyrrer gang. For at gøre dette borede jeg et låg i midten, på bagsiden skruede jeg en metalplade, hvorpå en almindelig møtrik blev plet svejset. Han lavede en særlig nøgle til den, som er en lille kvist med en tråd og en knap i slutningen.
For at gå ned i kælderen var det nok at tage nøglen, sætte den ind i hullet, skru den derefter på møtrikken og løft dækslet. Enig, en interessant løsning, og vigtigst af alt - intet mere på gulvet. Selve hullet, da nøglen blev fjernet, blev lukket med et plastmøbelstik. Det ser ud til at være alt, kære læsere, hvis du har spørgsmål til artiklen, så håber jeg, at de fotografier, der er taget af mig, hjælper dig med at finde ud af detaljerne.