OPLADER TIL BILBATTERI FRA COMPUTERENS STRøMFORSYNING.

Send

Hej kære damer og herrer!

På denne side vil jeg kort fortælle dig, hvordan du genindspænder strømforsyningen til en personlig computer med mine egne hænder til en oplader til bilbatterier (og ikke kun).

Opladeren til bilbatterier skal have følgende egenskaber: den maksimale spænding, der leveres til batteriet, er ikke mere end 14,4 V, den maksimale opladningsstrøm bestemmes af kapaciteten på selve enheden. Det er denne opladningsmetode, der implementeres ombord på bilen (fra generatoren) i normal driftstilstand af bilens elektriske system.

I modsætning til materialerne fra denne artikel har jeg imidlertid valgt begrebet maksimal enkelhed ved forbedringer uden brug af hjemmelavede trykte kredsløb, transistorer og andre "klokker og fløjter".

En ven gav mig strømforsyningen til ændringen, selv fandt han den et eller andet sted på sit arbejde. Fra indskriften på etiketten var det muligt at konstatere, at denne strømforsynings samlede effekt er 230W, men en strøm på højst 8A kan forbruges gennem 12V-kanalen. Åbning af denne strømforsyning fandt ud af, at den ikke har en chip med numrene "494" (som beskrevet i artiklen foreslået ovenfor), og dens grundlag er UC3843-chippen. Imidlertid er denne mikrokredsløb ikke inkluderet på en typisk måde og bruges kun som en pulsgenerator og en krafttransistordriver med overstrømsbeskyttelsesfunktion, og funktionerne af spændingsregulatoren på udgangskanalerne i strømforsyningen tildeles TL431 mikrokredsløb installeret på et ekstra kort:

En trimmodstand er installeret på det samme ekstra kort, så du kan justere udgangsspændingen i et smalt område.

Så for at gendanne denne strømforsyning til en oplader skal du først fjerne alt unødvendigt. Det overskydende er:

1. 220 / 110V switch med dens ledninger. Disse ledninger skal bare fjernes fra brættet. Samtidig fungerer vores enhed altid fra en spænding på 220V, hvilket eliminerer faren for at brænde den, hvis kontakten ved et uheld skiftes til 110V;

2. Alle udgangstråde, med undtagelse af et bundt sorte ledninger (i et bundt med 4 ledninger) er 0V eller "almindeligt", og et bundt af gule ledninger (i et bundt med 2 ledninger) er "+".

Nu er vi nødt til at sikre, at vores enhed altid fungerer, hvis den er tilsluttet netværket (som standard fungerer den kun, hvis de nødvendige ledninger er kortsluttet i udgangstrådbunket), og også fjerne overspændingsbeskyttelseshandlingen, der afbryder enheden, hvis udgangsspændingen er OVER nogle specificerede grænsen. Dette er nødvendigt, fordi vi er nødt til at få en 14,4V output (i stedet for 12), som opfattes af den indbyggede blokbeskyttelse som en overspænding, og den slukker.

Som det viste sig, passerer både on-off signalet og signalet fra overspændingsbeskyttelsen gennem den samme optokoppler, hvoraf der kun er tre - de forbinder output (lavspænding) og input (højspænding) dele af strømforsyningen. Så for at enheden altid fungerer og er ufølsom overfor spændinger ved udgangen, er det nødvendigt at lukke kontakterne til den krævede optokoppler med en jumper fra loddemetoden (det vil sige, at denne optokopplings tilstand er "altid tændt"):

Nu fungerer strømforsyningen altid, når den er tilsluttet netværket, og uanset hvilken spænding vi producerer ved dens output.

Dernæst skal det installeres ved enhedens udgang, hvor det tidligere var 12V, udgangsspændingen er lig med 14,4V (ved tomgang). Da det kun er muligt at installere 14.4V ved udgangen (det giver dig mulighed for at gøre noget sted omkring 13V), er det nødvendigt at udskifte modstanden, der er tilsluttet i serie med indstillingsmodstanden med en lidt mindre nominel, nemlig 2,7 kOhm:

Nu er udgangsspændingsjusteringsområdet forskudt opad, og det er blevet muligt at indstille 14.4V ved udgangen.

Derefter skal du fjerne transistoren placeret ved siden af TL431-chippen. Formålet med denne transistor er ukendt, men den er tændt, så den kan forstyrre driften af TL431-chippen, dvs. forhindre udgangsspændingen i at stabilisere sig på et givet niveau. Denne transistor var placeret på dette sted:

For at udgangsspændingen skal være mere stabil ved tomgang er det endvidere nødvendigt at tilføje en lille belastning til enhedens udgang via + 12V-kanalen (som vi vil have + 14,4V) og + 5V-kanalen (som vi ikke bruger). En 200 Ohm 2W modstand bruges som en belastning på + 12V kanalen (+14,4), og en 68 Ohm 0,5 W modstand bruges på + 5V kanalen (ikke synlig på billedet, fordi den er placeret mod et ekstra gebyr):

Først efter installation af disse modstande er det nødvendigt at justere udgangsspændingen ved tomgang (uden belastning) ved 14,4V.

Nu er det nødvendigt at begrænse udgangsstrømmen til et niveau, der er acceptabelt for en given strømforsyningsenhed (dvs. ca. 8A). Dette opnås ved at øge værdien af modstanden i det primære kredsløb for den krafttransformator, der bruges som en overbelastningssensor. For at begrænse udgangsstrømmen på niveauet 8 ... 10A skal denne modstand erstattes med en 0,47 0. 1W modstand:

Efter en sådan udskiftning vil udgangsstrømmen ikke overstige 8 ... 10A, selvom vi kortslutter udgangstrådene.

Endelig skal du tilføje en del af kredsløbet, der vil beskytte enheden mod at forbinde batteriet med omvendt polaritet (dette er den eneste "hjemmelavede" del af kredsløbet). For at gøre dette har du brug for et almindeligt 12V-relæ til biler (med fire kontakter) og to dioder pr. Strøm 1A (jeg brugte 1N4007-dioder). For at indikere det faktum, at batteriet er tilsluttet og oplades, skal du have en lysdiode i det tilfælde, der skal installeres på panelet (grønt) og en 1kΩ 0,5W-modstand. Ordningen skal være sådan:

Det fungerer som følger: når batteriet er tilsluttet udgangen med den rigtige polaritet, aktiveres relæet på grund af den resterende energi i batteriet, og efter dets drift begynder batteriet at oplade fra strømforsyningen gennem den lukkede kontakt til dette relæ, som signaliseres af en tændt LED. En diode, der er forbundet parallelt med relæspolen, er nødvendig for at forhindre overspændinger på denne spole, når den kobles fra, hvilket opstår på grund af selvinduktion EMF.

Relæet limes på strømforsyningsradiatoren ved hjælp af et silikoneforseglingsmiddel (silikone - fordi det forbliver fleksibelt efter "tørring" og kan modstå termiske belastninger, det vil sige kompression-ekspansion under varmekøling), og efter at tætningsmidlet "tørrer" på relækontakterne andre komponenter er monteret:

Ledningerne til batteriet er valgt fleksible, med et tværsnit på 2,5 mm2, har en længde på ca. 1 meter og ender med "krokodiller" til tilslutning til batteriet. For at fastgøre disse ledninger i enhedens kabinet blev der anvendt to nylonbånd, der er gevindskåret i huller på radiatoren (huller i radiatoren skal forbores).

Det er alt faktisk:

Afslutningsvis blev alle etiketter fjernet fra strømforsyningshuset og et hjemmelavet klistermærke blev limet med nye egenskaber ved enheden:

Ulemperne ved den resulterende oplader bør omfatte manglen på nogen indikation af batteriets opladningsgrad, hvilket gør det uklart - er batteriet opladet eller ikke? I praksis er det imidlertid konstateret, at et almindeligt bilbatteri med en kapacitet på 55A · h på et døgn (24 timer) har tid til at oplade fuldt.

Fordelene inkluderer det faktum, at batteriet med denne oplader kan "stå på opladning" i en længere periode og intet dårligt vil ske - batteriet oplades, men vil ikke "oplades" og vil ikke forringes.

Send