Bærbar batterioplader

På et af amatørradiostederne så jeg et kredsløb til opladning af bærbare Ni-Mn- og Ni-Cd-batterier med en driftsspænding på 1,2-1,4 V fra en USB-port. Ved hjælp af denne enhed kan du oplade bærbare genopladelige batterier med en strøm på cirka 100 mA. Ordningen er enkel. At samle det vil ikke være svært, selv for en nybegynder radioamatør.
Selvfølgelig kan du købe en færdiglavet hukommelse. På salg nu er der meget for enhver smag. Men det er usandsynligt, at deres pris tilfredsstiller en begynderhobbyist eller nogen, der er i stand til at lave en oplader med deres egne hænder.
Jeg besluttede at gentage denne ordning, men lavede en oplader til at oplade to batterier på én gang. Udgangsstrømmen fra USB 2.0 er 500 mA. Så du kan sikkert tilslutte to batterier. Den ændrede ordning så sådan ud.
Jeg ville også være i stand til at tilslutte en ekstern 5 V strømforsyning.
Kredsløbet indeholder i alt otte radiokomponenter.
Værktøjet kræver et minimum sæt amatørradio: loddejern, lodde, flux, tester, pincet, skruetrækkere, kniv. Inden lodning af radiodelene skal de kontrolleres for brugbarhed. Til dette har vi brug for en tester. Modstande er meget lette at kontrollere. Vi måler deres modstand og sammenligner med den nominelle. Hvordan man kontrollerer dioden og LED er der mange artikler på Internettet.
Til sagen brugte jeg en plastkasse, der målte 65 * 45 * 20 mm. Batterirummet blev skåret ud af et Tetris-legetøj.
Jeg fortæller dig mere om ændring af batterirummet. Faktum er, at det oprindeligt
fordele og ulemper ved batteriets strømterminaler er indstillet modsat. Men jeg havde brug for, at der i den øverste del af rummet var to isolerede positive klemmer, og i bunden en fælles negativ. For at gøre dette flyttede jeg den nederste plusterminal til toppen og skar den samlede negative terminal ud af tin og lodde de resterende fjedre.
Som en flux ved lodning af fjedre brugte jeg loddesyre i overensstemmelse med alle sikkerhedsregler. Lodningsstedet skal vaskes i rindende vand, indtil sporene af syre er helt fjernet. Trådene fra terminalerne blev loddet og ført ind i kroppen gennem de borede huller.
Batterirummet blev fastgjort til kabinetdækslet med tre små skruer.
Brættet blev skåret ud fra den gamle Dandy-spilkonsolmodulator. Slet alle unødvendige dele og spor med trykte ledninger. Han forlod kun stikkontakten. Jeg brugte tyk kobbertråd som nye spor. Jeg borede huller til ventilation i bunddækslet.
Det færdige bord sad fast i sagen, så jeg begyndte ikke at løse det.
Efter installation af alle radiokomponenterne på deres steder, kontrollerer vi den rigtige installation og rengør pladen for flux.
Lad os nu beskæftige os med ledningen i netledningen og indstille opladningsstrømmen for hvert batteri.
Jeg brugte et USB-kabel fra en gammel computermus og et stykke strømkabel med et stik fra Dandy som strømkabel.
Netledningen har brug for særlig opmærksomhed. Du må under ingen omstændigheder forveksle "+" og "-". Jeg har et “+” strømstik forbundet til den centrale pin med en sort ledning med en hvid stribe. En "-" strøm går gennem den sorte (uden bånd) ledning til stikkets udvendige kontakt. På USB-kablet går “+” til den røde ledning og “-” til sort. Vi lodder plus med plus og minus med minus. Lodningspladerne er omhyggeligt isoleret. Dernæst kontrollerer vi ledningen for en kortslutning ved at forbinde testeren i modstandsmålingstilstanden til stikkontakterne. Testeren skal have uendelig modstand. Alt skal dobbeltkontrolleres, uanset hvad USB-porten er brændt. Hvis alt er i orden, tilslut vores ledning til USB-porten og kontroller spændingen ved stikket. Testeren skal vise 5 volt.
Det sidste indstillingstrin er at indstille ladestrømmen. For at gøre dette bryder vi kredsløbet til dioden VD1 og "+" batteriet. I mellemrummet forbinder vi testeren i måling af strømmen, der er tændt til grænsen på 200 mA. Plus en tester til dioden og minus til batteriet.
Vi sætter batteriet på plads, observerer polariteten og bruger strøm. I dette tilfælde lyser LED'en. Det angiver, at batteriet er tilsluttet. Ved at ændre modstanden R1 etablerer vi derefter den krævede ladestrøm. I vores tilfælde er det cirka 100 mA. Med et fald i modstanden på modstanden R1 stiger ladestrømmen, og med en stigning aftager den.
Vi gør det samme for det andet batteri. Derefter vrider vi vores krop og
Opladeren er klar til brug.
Da forskellige fingerbatterier har forskellige
kapacitet, vil det tage forskellige tid at oplade disse batterier. Batterier
kapacitet på 1400 mA / h med en spænding på 1,2 V skal oplades ved hjælp af dette
kredsløb er cirka 14 timer, og 700 mAh-batterier har kun brug for 7 timer.
Jeg har 2700 mAh batterier. Men jeg ville ikke oplade dem 27 timer fra USB-porten. Derfor lavede jeg en stikkontakt til en ekstern 5 volt 1A strømforsyning, som jeg lå inaktiv.
Her er nogle flere fotos af den færdige enhed.
Jeg malede klistermærkerne med FrontDesigner 3.0. Derefter trykt på en laserprinter. Klippet ud med en saks, indsat forsiden på et tynd klæbebånd, der er 20 mm bred. Der blev skåret for meget tape. Jeg brugte limpind som lim, efter at jeg tidligere havde smurt den med klistermærket og stedet, hvor det er limet. Hvor pålidelig dette er, ved jeg ikke endnu.
Nu er fordele og ulemper ved denne ordning.
Plusset er, at kredsløbet ikke indeholder knappe og dyre dele og samles bogstaveligt på knæet. Der er også mulighed for at tænde fra en USB-port, som er vigtig for begynderskinker. Ingen grund til at pusle, hvor kredsløbet skal tændes. På trods af at kredsløbet er meget enkelt, bruges denne opladningsmetode i mange industrielle opladere.
Det er også muligt at komplicere kredsløbet lidt ved at skifte ladestrøm.
Ved at vælge R1, R3 og R4 kan du indstille opladningsstrømmen for batterier med forskellige kapaciteter og derved give den anbefalede opladningsstrøm for dette batteri, som normalt er 0,1C (batteri C-kapacitet).
Nu ulemperne. Den største er manglen på stabilisering af ladestrømmen. Det er det
Når indgangsspændingen ændres, ændrer ladestrømmen. Med en fejl i installationen eller kortslutningen af ​​kredsløbet er der også en stor sandsynlighed for at brænde USB-porten.