Vi laver et "marmor" bord af beton med basis af brændt træ

Jeg lavede et sofabord af beton, der ligner marmor (i det mindste for mig). Bordpladen er lavet af en færdigblandet blanding af glasfiberarmeret beton (glasbeton) og hældes i form af melamin. Jeg delte opløsningen i dele, gav dem en anden farve (fra hvid til mørkegrå), hældte alt i en form og blandede den let med min hånd for at give blandingen et marmor look.
På basen anvendte jeg en gammel japansk teknik kaldet "Shou Sugi Ban". Jeg brugte den opgraderede version og karboniserede træoverfladen med en propanbrænder. Denne behandling er en naturlig måde at bevare træ på. Og efter påføring af olie med lav viskositet, for eksempel dansk, vil overfladen blive modstandsdygtig over for slid. Teknikken anvendes godt til enhver slags træ med en stor struktur, som Douglas gran, fyr og cedertræ. Jeg brugte et billigt 10 x 10 cm træ fra Douglas gran, som jeg købte i et lokalt lagerforretning.

Materialer

WOOD:

• - tre bjælker af Douglas-gran, cedertræ eller fyr 10 x 10 cm og en længde på 2,5 m.
• - Nagel med en diameter på 20 mm .;
• - 120 x 250 cm melaminplade til fremstilling af forme til beton.

CONCRETE (GLASS-CONCRETE) BLANDINGER:

• - to poser med blandingen til basis af glasbeton;
• - 0,68 kg pakke af alkaliresistent fiberglas;
• - et værktøj til at dekorere kager til at justere kanterne;
• - konstruktionsmikser;
• - imprægnering til beton efter eget valg
• - helt sort silikone fugemasse;
• - voksbaseret poleringsblanding;
• - maling til beton.

Mere hvad du har brug for:

• - propanbrænder;
• - dansk olie;
• - en åndedrætsværn;
• - diamantbelagt slibehjul (til behandling af bunden af ​​bordet);
• - et sæt bor på træ;
• - niveau
• - leder til boring;
• - et hus til en vinkelsliber med støvekstraktion.

VÆRKTØJER ANVENDT I FREMSTILLING:

• - vinkelsliber;
• - 18-volt trådløs miter-sav;
• - Et sæt 18-volt trådløse skruetrækkere;
• - en savmaskine med en skærebredde på 82 cm;
• - håndsav;
• - miter sav.

Vi laver en træbase fra en stang 10 x 10 cm.
Basen er lavet af 8 stykker træ 10 x 10 cm. Jeg brugte kun Douglas gran. Jeg behandlede alle bjælkestykker med en høvl for at få materiale i nøjagtig samme størrelse. Deres bredde kan laves efter eget skøn, men du kan også bruge standard 10 x 10 søjler, bare prøv at vælge glatte med det samme. Til basen har du brug for 3 bjælker, der er 2,5 m lange hver.
Her er otte elementer (vist på billedet):

• 4 ben (A);
• 2 udvendige bånd (B) - hver placeret mellem to sideben;
• 2 indre bånd (C).

Alle vinkler skæres i en vinkel på 36 grader. Jeg vil dog anbefale først at skære alle stænger lidt længere (f.eks. 10 cm eller mere end nødvendigt) og derefter indstille gjæringssagen til 36 grader, gør resten af ​​arbejdet.
Skær først 4 ben (A). For ikke at engagere sig i trigonometri og få deres nøjagtige længde, anbefaler jeg at skære bjælken i en vinkel på 36 grader, fastgør den derefter med en savet del til bordoverfladen, måle 40 cm (eller den højde, du har brug for) vinkelret på bordoverfladen, mærke på bjælken og på dette sted skær det i en vinkel på 36 grader. Derefter klipper vi først de resterende ben i størrelse.
Skær derefter de to ydre bånd (B). For at gøre dette satte jeg to sideben og støttede dem med rester af stangen, der blev tilbage efter at have savet dem, så de stod. Derefter spredte jeg dem i forskellige retninger for at opnå den ønskede afstand mellem deres toppe (jeg havde 110 cm). Derefter målte jeg afstanden mellem benets nederste kanter, så jeg fik en kortere længde (for den nederste del) af de udvendige stivere (B). Derefter skar han tømmeret i en vinkel på 36 grader på de afmærkede steder.
Skær nu de to indvendige stivere af. For at gøre dette skal du fastgøre to sideben og en udvendig stivere sammen (igen vil trimming hjælpe med dette). Placer en blok for den indre stiver ved siden af ​​den, og mark skærepunktet i en vinkel. Det gjenstår at arbejde med en nedsågsave.
Når jeg har skåret alle 8 stykker, limer jeg dem. Ideelt med hjælp af klemmer skal du lave en mekanisme, der fastgør den indvendige vinkel mellem hvert ben og den ydre stiver på 144 grader. Dog smurte jeg delene med lim, og ved hjælp af trimmet træ arrangerede jeg dele af strukturen manuelt. Jeg fikseret alt med skruer, indtil limet er tørret.
Efter limen var tørret, fikserede jeg strukturen med 15 cm rype. De fikseret benene med indvendige stivere. Først borede jeg et lavt hul med en diameter på 20 mm, så hovedet gemte sig inde, derefter et 6 mm foreløbigt hul og kørte en capercaillie ind i det.
Efter at have hamret et hul i hullerne, skjulte jeg rypehovederne.
Derefter behandlede jeg elementerne i afstandsstykkerne med en båndslibemaskine for at udjævne alle uregelmæssigheder mellem dem og slibede de fremspringende rester af tappene. Så kom fyretiden.

Vi forarbejder træ med ild

Se videoen om brandbehandling

Denne del af arbejdet efterlader et positivt indtryk. Forbered en gasbrænder ifølge dens instruktioner. Selve processen er ganske sikker, men det er bedre at have et ildslukker i nærheden. Bare i tilfælde.
Det er svært at overdrive det. Ret brænderdysen mod træet. Den hotteste del af flammen (dens blå ende) skal let berøre træoverfladen. Træet bliver brunt og derefter sorte. Når denne del af arbejdet er udført, skal du slukke for brænderen og fugte træoverfladerne med vand (jeg brugte en sprøjtepistol). Efter dette skal du bruge børsten let fjerne de forkullede dele af askenfarve.
Når træet er afkølet, påføres poleringsolie på det. Jeg brugte dansk olie, fordi den trænger ind i træet og fryser i det. Dette gør den forkullede "alligatorhud" på træet mere holdbar og slidstærk. Du har brug for en stor mængde olie, fordi denne teknik tørrer træet grundigt og åbner sine porer for absorption. Jeg dækkede det med tre lag, og derefter måtte jeg gøre det igen.

Lav melaminbetonhældeform

Dette er en form, så bordpladen støbes top ned.
For at lave formularen skal du gøre følgende:
a) Klip melaminstrimler til siderne af formen til højden af ​​din arbejdsplads + 2 cm. I mit tilfælde var bordpladen 4 cm høj, så jeg skar strimlerne 6 cm brede. Dette er lettere at gøre på en savmaskine, men du kan bruge en kvalsav hvis Du vil gøre alt konsekvent og nøjagtigt. Klip alle strimler på samme tid, så de får samme bredde. Skær derefter strimlen i længden. Hver bør være flere centimeter længere end basen. Med denne fremspringende del vil sidestrimlen være lettere at fjerne, når betonen er sat.
b) Klip bunden af ​​formen fra melanin til bordpladen. I mit tilfælde var det 120 x 55 cm.
c) Lav foreløbige huller i siderne, skru dem derefter fast til bunden. Jeg brugte 30 mm skruer til dette.
d) Overtræk indersiden af ​​din form med en voksblanding.
e) Påfør silikone tætningsmasse på de indvendige samlinger, og brug kagedekorationsværktøjet (i form af en lille kugle på en pind) til at justere dem. Når tætningsmidlet er tørret, fjernes overskydende materiale.
VIGTIGT PUNKT I MISTE: Du har brug for stænger for at holde skumindsatserne i løsningen. De kan fastgøres til sidedelene af formen i det sidste trin, hvor opløsningen hældes.

Skær skumindsatser i beton

Du skal skære skumindsatser fra et 15 mm tykt ark, der dyppes i opløsningen. Disse steder vil bordpladen være 2,5 cm tyk (i modsætning til kanterne, hvor tykkelsen hele 4 cm). Med en kniv skærer vi to skumplader i den rigtige størrelse, så de placeres 7-10 cm fra hver kant af bordpladen. Pladen kan kun skæres, hvorefter den let går i stykker med dine hænder. Hvis du har brug for præcision, kan du bruge en gjæringssag eller skære indsatser på en savsmaskine.

Bland og hæld opløsningen i en form

I mit projekt brugte jeg en færdiglavet blanding af glasbeton, hvor du kun behøver at tilføje vand. Vi tilsætter vand i henhold til instruktionerne. Skøn, hvor meget løsning du har brug for.
Jeg fik næsten 45 kg tør blanding. Jeg separerede ca. 10 kg til beklædningen (uden fiberglas), og jeg brugte de resterende 35 kg til basen (med fiberglas). Til 35 kg af blandingen brugte jeg 0,7 kg glasfiber.
Når du fremstiller den vendende opløsning (og til basen), tilsættes langsomt blandingen i vandet. Tilføj f.eks. En tredjedel, bland, en anden tredjedel osv. Du kan tilføje lidt mere vand (men ikke for meget), hvis du vil gøre opløsningen mere flydende. Det skal hældes ud som en pisket dej.
For at få et marmorudseende valgte jeg tre små spande mørtel. I den ene tilføjede jeg en masse maling, hvorefter dens farve blev mørkegrå (næsten sort). En lille mængde farvestof blev hældt i den resterende del af foringsopløsningen i hovedskovlen og kun omrørt lidt, så farven var heterogen. Derefter hældte jeg skiftevis alle tre farveversioner af opløsningen i formen og blandedes med min hånd, indtil hele blandingen fuldstændigt dækkede bunden med et tyndt (ca. 5 mm) lag. Den oversvømmede beklædning skal stå i 30 til 60 minutter (afhængigt af størkningstiden), hvorefter den, når den røres, skal virke let fugtig, men stærk nok. Når man hælder mørtel til benkets nederste del, skal beklædningen ikke bruges.
BETAL OBS: Det er ikke nødvendigt at give en opløsning for glasbeton til vibrationer.
Tilbered ligeledes en løsning til bunden af ​​bordpladen, men efter at den er klar, skal du tilføje fiberglas til den. Tilsætningen af ​​fiberglas skal ske i dele, f.eks. En tredjedel i en blanding. Hvis opløsningen er for tyk, kan du tilføje lidt vand. Hell det i formen. En hånd kan hjælpe ham med at sprede sig i alle hjørner. Igen - ingen vibrationer nødvendigt. Hvis opløsningen gøres mere flydende, vil den jævnt fordele sig i form. Fyld først en del af opløsningen uden farvestof (f.eks. Hvid), tilsæt derefter maling til remanensen og bland den, hvorefter den er inhomogen. På dette trin nedsænkes vi skumindsatserne og fastgør dem inde i opløsningen ved hjælp af stænger, der er boltet til siderne af formen. Udfyld derefter resten af ​​opløsningen, indtil formularen er udfyldt.

Slib bunden af ​​formen

Hærdning skal vare mindst 24 timer (36 ved en temperatur under 20 ºC). Hvis opløsningen er steget over skumindsatserne, kan disse overskud fjernes med en vinkelsliber med en diamantbelagt disk. Derefter fjerner vi skumindsatserne. På dette trin er det vigtigt ikke at adskille formen, for når man slibes er det praktisk at rette bunden langs dens sidedele.

Fjernelse af formelementer, formaling og imprægnering

Når alle kanter på bunden af ​​bordpladen er justeret, er det tid til at adskille formen. Vi skruer ud alle skruerne og adskiller alle dele deraf.
Hvis sidevæggene ikke går særlig godt, kan du let trykke på dem med en gummihaller. Hvis du vender bordpladen, vil det være lettere at adskille bunden af ​​formen (nu toppen). For at gøre dette kan du bruge en plastisk spatel (men ikke metal, for ikke at efterlade ridser). Hvis støbeformens bund klæber stærkt til beton, er det sandsynligt, at vakuum vil forstyrre adskillelsen. I dette tilfælde hjælper kompressorpistolen, hvis ende skal indsættes mellem plast og beton. Dette vil bryde tætheden, der er skabt af vakuumet, og plastikken vil let komme af.
Derefter fugtes vi hele betonoverfladen på bordet med vand og slibes manuelt med P400-sandpapir. Når du føler, at overfladen er blevet glat, er slibning nok.
Påfør derefter imprægnering på betonen. Dette kan gøres i henhold til instruktionerne.
Vi lægger bordpladen på en træbase - Og det er det!
Læg bordpladen oven på træbunden, juster den, så den ligger perfekt i midten. Løft forsigtigt den ene side af bordpladen den ene efter den anden for at påføre lim på overfladen af ​​benene. Før limet tørrer, skal du sikre dig, at bordpladen er perfekt i niveau.

Se video til tabelfremstilling

Original artikel på engelsk